Замена амортизаторов передних на бмв е39
Замена передних амортизаторов на BMW E39 :
Поднимаем автомобиль на подъемник, снимаем колесо.
На наконечнике рулевой тяги откручиваем гайку, небольшими постукиваниями по проушине молотком освобождаем тягу (делается для того, чтобы снять тягу и поменять порванный пыльник).
Из поворотного кулака вынимаем наконечник тяги и откручиваем на кулаке болты (т. е. там где в кулак входит амортизатор).
Новая стойка в сборе.
Делаем сборку в обратной последовательности.
После того как все собрано остается сделать развал-схождение.
| E39 Замена прокладки поддона двигателя M52TU (BMW E39) Для данной операции нужно разобрать всю переднюю подвеску (снять все рычаги), снять крестовину рулевого вала, открутить рулевую рейку а так же подрамник. Обязательно нужно ... |
| E39 Замена масла в АКПП BMW е39 |
| E46 Делаем подогрев руля Вспарываем руль скальпелем, очищаем. В качестве элемента для нагрева выбираем эмальпровод ППВ2 (d-0,21 мм). Данный материал применяется для наматывания электромоторов, си... |
www.rubmw.ru
Подробное руководство по замене передних стоек и пружин на BMW Е 39
Сегодня многие могут позавидовать счастливому обладателю знаменитой БМВ 5-й серии с кузовом Е39. Это мощь, комфорт и отличная управляемость. Однако даже на этом автомобиле со временем приходится столкнуться с проблемой замены амортизационных стоек и винтовых пружин на новые. Это вызвано, прежде всего, безопасностью езды. Но не стоит сразу спешить на СТО, так как в статье будет рассказано, как осуществить это своими руками, не прибегая к помощи работников автомобильных мастерских.Передняя подвеска BMW Е 39 – это продукт работы инженеров Nissan. Однако, несмотря на это, амортизационные стойки, винтовые пружины и гидравлические амортизаторы имеют аналогичные крепления, как и у задних амортизаторов, поэтому их снятие не представляет большого труда. Но при этом необходимо придерживаться определённых правил и последовательности, чтобы ничего не повредить.
В каком порядке производится замена
Порядок замены передних пружин и амортизационных стоек на БМВ 5 серии (кузов Е 39), происходит следующим образом:
• сначала необходимо снять амортизационную стойку; • затем необходимо снять винтовую пружину; • после замены винтовой пружины, надеть её на амортизатор; • установить амортизационную стойку на автомобиль.Теперь, узнав последовательность ремонтных работ, можно приступить к описанию их проведения.
• необходимо поднять переднюю часть автомобиля и зафиксировать её на подъемнике или автомобильном домкрате; • открутить переднее колесо и отставить его; • поперечный рычаг подвески необходимо слегка приподнять и зафиксировать при помощи ещё одного автомобильного домкрата; • во внутренней стороне двигательного отсека находится выпуклая ниша для колеса, на которой имеются три гайки, которые крепят амортизационную стойку к кузову автомобиля, поэтому их необходимо слегка ослабить; • на нижней стороне амортизационной стойки необходимо ослабить болт и гайку; • следующее, что нужно сделать, выбить болт и освободить амортизационную стойку; • после этого нужно начать медленно опускать подъёмник или домкрат с одновременным выводом поворотного кулака из зацепа с амортизационной стойкой (это действие можно совершать одному, но лучше всего с помощником).Важно знать, что, помимо трёх гаек, которые крепят амортизационную стойку, посередине находится ещё одна, её откручивать не нужно, так как её функция состоит в том, чтобы удерживать амортизационную стойку в собранном состоянии. Если владелец автомобиля хочет поменять некоторые детали стойки, тогда гайку откручивать нужно.
Кроме того, для высвобождения стойки болт можно выбивать при помощи различных приспособлений, но при этом следует избегать ег8о повреждения.
Демонтаж винтовой пружины
Перед тем как собираться менять винтовую пружину на автомобиле БМВ 5 Е 39, необходимо учитывать следующие тонкости:
• пружины, установленные на амортизационной стойке, отличаются друг от друга в зависимости от модели установленного двигателя; • каждая пружина имеет цветовое обозначение и их нельзя менять местами при установке назад; • если цвет по какой-либо причине отсутствует, то перед снятием необходимо самому его нанести, при этом разные цвета на правую и левую пружины; • у различных моделей, соответственно, и отличные друг от друга винтовые пружины.Следует принимать во внимание, что в процессе замены винтовой пружины на амортизационную стойку ни в коем случае не должна попасть грязь и пыль. Кроме этого, стойку запрещается зажимать в тисках. Для снятия амортизационной пружины понадобится специальное сжимающее приспособление.
В целом процесс снятия пружины происходит следующим образом:
• пружину необходимо сжать до такой степени, пока не покажется опора стойки? расположенная в верхней части, и её можно будет проворачивать рукой (используются два крюка-сжимателя); • затем ослабляется гайка штока поршня (в это время винтовая пружина сжата, а гайка штока удерживается при помощи гаечного ключа); • после этого необходимо снять все детали верхней опоры; • снять винтовую пружину с амортизационной стойки (при проведении этих действий важно не поцарапать и не повредить шток поршня); • затем все снятые детали необходимо поместить в промывочный бензин и тщательно вычистить, просушив сжатым воздухом.На всех промытых и высушенных вышеуказанным способом деталях должна отсутствовать грязь и пыль. Они должны быть визуально осмотрены, и если выяснится, что на них видны следы износа, либо повреждения, их в обязательном порядке придётся заменить.
После того как амортизационная стойка разобрана, можно производить замену самой стойки и винтовой пружины. Тут также важно знать одну деталь. Если утрачены амортизационные свойства либо имеется износ штока поршня, то такая стойка не подлежит какому-либо ремонту. Её нужно менять.
Детали, которые подлежат замене на амортизационной стойке:
• втулка резиновая верхняя; • специальная гайка; • специальная прокладка; • верхняя опора для винтовой пружины; • подушка резиновая расположенная вверху; • втулка резиновая расположенная вверху; • специальная чашка; • манжета, защищающая от пыли; • буфер, предназначенный для хода и сжатия; • пружина винтовая; • сама амортизационная стойка.Порядок, по которому будет происходить сборка амортизационной стойки, состоит в следующем:
• нужно удалить воздух при помощи нескольких поступательных движений поршнем вверх и вниз (в обязательном порядке шток с поршнем должны проходить полную длину хода); • если сторона поворотного кулака находится внизу, то шток поршня нужно вытянуть, если вверху, то наоборот вдвинуть; • винтовую пружину нужно сжать специальным прибором и надеть на амортизационную стойку (при этом нужно следить, чтобы она села в чашку правильно); • после этого на амортизационную стойку необходимо надеть все детали по указанному порядку; • на шток поршня надевается буфер (для сжатия), пылезащитная манжета и чашка в правильном направлении; • перед тем как надевать верхнюю опору стойки, в обязательном порядке необходимо найти выемку, расположенную на верхней окружности; • опору одевают так, чтобы специальная выемка после установленной амортизационной стойки была направлена к внутренней части машины (для того чтобы это получилось, необходимо смотреть внимательно на амортизатор, на котором проштампована стрелка, слева обращенная назад, а справа вперёд, поэтому их ориентируют по отношению друг к другу); • на шток навинчивается новая гайка с усилием в 18–24 н.м., при этом её необходимо удерживать в правильном положении; • после того как это всё сделано, необходимо медленно разжимать винтовую пружину и следить за тем, чтобы она вошла в специальную чашку на амортизационной стойке.После того как амортизационная стойка собрана по всем техническим требованиям, её можно устанавливать на машину. Установка собранной амортизационной стойки происходит в обратной последовательности, как она снималась. Важно знать, что тормозной шланг при подключении не был перекручен.
Контроль качества выполненной работы
После того как амортизационная стойка была установлена, в обязательном порядке нужно осуществить проверку своей работы на правильность следующим образом:
• несколько раз повернуть рулевое колесо вправо и влево, осмотрев тормозной шланг, он не должен натыкаться и тереться об какие-либо детали стойки либо кузова; • три гайки верхней опоры, которые находятся в моторном отсеке, необходимо затянуть, прилагая усилие в 45–53 н.м.; • после этого забивается болт амортизатора на его нижней стороне в поперечный рычаг; • если при замене амортизатора отключался тормозной шланг, то в обязательном порядке необходимо прокачать тормозную систему.Придерживаясь указанной последовательности, можно избежать помощи СТО и осуществить самостоятельную замену.
www.avtoamort.ru
Замена передних опор амортизатора БМВ Е39 — бортжурнал BMW 5 series Touring 525d 2001 года на
После ремонта рейки и замены стоек стабилизатора, всё равно напрягал какой-то звук при проезде ЖД переездов или неровностей на дороге как будто что-то не подрессорено. Подёргал всё из ямы, вроде мёртво. Поддомкратил, вроде подшипники и шаровые норм. Кароч загрешил на опоры аммо. Решил менять вместе с отбойниками и пыльниками. Взял Lemforder 27001 01 опоры и комплект установочный амортизатора подвески SACHS 900 083 (пыльники отбойники). На опорах чёто затёрто (все говорят, что это значит оригинал). И то и то мэйд ин жирмани.Менять просто если знаешь как и приноровился. Первую опору я менял ШЕСТЬ часов ((( Всё из-за собственной невнимательности. Кароч в этом деле главное хорошо стянуть пружины. На вторую уже потратил всего ДВА. Процесс замены есть тут и тут. Ну что сказать. Стало лучше, но мне всегда чего то не то ))) Ну эт я уже придираюсь.
Цена вопроса: $65 Пробег: 341860 км
www.drive2.ru
Очередная замена передних амортизаторов — бортжурнал BMW 5 series 2001 года на
Вроде как закончилась эпопея с поиском стука спереди. Началось все примерно в ноябре. После замены всего того что реально надо было заменить, стук остался, причем с левой стороны он был сильнее. В лютый мороз как это не странно никаких звуков не было))) Многочисленные заезды на подъемник ничего не выявили, передняя подвеска живая. В марте звук стал конкретно сильный, мне это надоело, винил я в этом стойки, которые поставил в конце августа. Для эксперимента я заменил переднюю левую стойку на б\у Sachs, которая у меня осталась от прошлой замены. И после этого грохот прошел))) Остался немного справа, и то пока стойка не прогретая, в начале пути. Виновником грохота стали стойки Maine Coon:
Как я понял первые 10000 км. стойки работали хорошо, после начали постукивать, а к 15000 грохот стал не выносим. Причем машину они держали хорошо, но правда начали немного потеть:
Поставил я эти стойки по следующим причинам:— их очень котирует фирма «Механика», с их слов это превосходный продукт))— друг ставил их себе на Е39 (опять же после совета «Механики»), но он проехал на них около 10000 км, после машину продал, по этому у него остались хорошие впечатления— у стоек действительно привлекательная цена)))
В общем как только я понял, что виноваты аморты сразу купил новые, теперь Kayaba. Пару очень мутных фото:
Сделаны в Испании, посмотрим как поведут себя, пока доволен, дорогу держат хорошо, не очень жесткие и при этом вполне комфортные, не хуже Sachs как я думаю. А с Maine Coon не связывайтесь, гов*ище редкостное))) Теперь по подвеске осталось заменить задние прямые рычаги и сделать развал-схождение.
www.drive2.ru
