Замена рулевой тяги бмв х5 е53

Ремонт рулевой рейки на BMW X5 E53 (ч.2) — бортжурнал BMW X5 2002 года на

Когда вот кажется, что вот чуть-чуть и писать будет не о чем, нахожу что то новое.)) К сожалению или счастью пишу медленнее, чем делаю в машине. Боже, когда это все кончится.)))Короче довольно сопель. Итак, вторая часть про рейку!)))

Напомню: мы открутили подрамник, но без полного съема, вытащили рейку, почистили и вот она на операционном столе. По ходу рассказа постараюсь рассказать и показать какие траблы с ней случаются и как это можно пофиксить. Повторюсь: у меня не было в планах полного ребилда, только устранить течь и заодно проверить состояние.

В моем случае я хотел поменять 1 и 2

Ну беглый взгляд показал, что открутить тут не много чего можно, поэтому начнем все и вся откручивать)))1. Начинаем сверху. Сверху видим на штоке пластиковую направляющую. Перед тем как снимать, опять замеряем рулеткой насколько выходят рулевые валы из рейки справа и слева, затем надфилем делаем насечку на штоке по отношению к направлящей, чтобы при установке совместить эти метки.2. Далее широкой плоской отверткой аккуратно поддеваем пластиковую крышку и снимаем ее вверх. Стараемся не повредить шлицы на пластике.

3. Под крышкой видим стопорное кольцо и золотник.

Стопорное кольцо и метка на валу (уже со снятой направляющей)

Кольцо вытаскиваем, затем возвращаемся к низу штока.4. Сначала выкручиваем “заповедную” гайку))) Или ту гайку, которую используют для подтягивания рейки. Выкручиваем и вытаскиваем эту прижимную констукцию.

5. Далее переходим к самому низу штока рейки. Откручиваем снизу крышку в форме гайки. Под ней видим стопорную гайку. Откручиваем и ее.

низ рейки, разбираем

6. Далее зависит от везения. Если вы не жалели масла для рейки и меняли масло с фильтрами не реже чем по регламенту, то вам, как и мне, повезет. Еще плюсом будет если вы лили не всеми любимый “декстрон” (но об этом ниже). Короче пришло время магии: стелем тряпку или целофан, и над этим переворачиваем рейку кверху ногами и начинаем несильно отстукивать шток из корпуса рейки.

Переворачиваем

У меня выскочило на третьем ударе. Выскакивает червяк и верхний золотник.7. Ну дальше что, как следует отмываем и червяк, и золотник. Последний разбираем и вытаскиваем нашего клиента: верхний сальник из за которого у меня все текло ручьем. По виду да, был дубоватый и судя по нему, уже меняный. Производитель “кортеко”.

Сальник на стрелке

Что ж, будем иметь в виду. И кстати да, мне приехал именно такой же на замену.

Еще один вид на собраный механизм

8. По червяку видно, что есть выработка. Это признак состояния рейки. выработка не сильная, но видна.

Выработка на штоке и нейлоновые кольца

Это кстати самая дорогая часть рейки есличо)) На ней мы видим белые нейлоновые кольца. Если у вас руль крутится туго, это вот эта причина. Из-за выработки они подспускают масло и из за этого крутиться не так легко, как хотелось бы. Да, а откуда выработка спросите вы. Это опять нерегулярность обслуживания (старые шлаки), дубение сальников (попадает пыль, песок), выработка штока от езды по неровностям, все эти результаты внутри рейки действуют как абразив, еще сильнее разрушая ее.9. До этого всю работу мы вдвоем проделали неспеша за 4 часа и дальше встряли в пепец какую жопу. Внутри корпуса червяка рейки осталось только нижний сальник и роликовый подшипник. Сначала мы не могли понять где они, потом попив чайку, поняли что смотрели не там: он был перед самым носом. Но напомню: у наших реек шток длинее чем на седанах как я понял. На последних до всего можно дотянуться пальцами, а тут хер. Чем только не пытались подцепить: сидит как мертвый зараза.

внутри виден сальник и подшипник

Пинцетом и узкогубцами удавалось оторвать кусочек юбки сальника, но не с двинуть. Тогда нам пришла “гениальная” идея: выбить его снизу.Корпус устроен так, что он ступенчато сужается к низу внутри. И получалось так, что на такой вот ступеньке лежал подшипник, который сверху держал сальник.

10. Сняв стопорное кольцо штока уже рулевых тяг, мы просто вытащили чтобы тот не мешался. И с обратной стороны увидели, что зря это делали: они стояли заподлицо с более узким уровнем корпуса. Т.е. выбить снизу было не реально. И чего мы только не вытачивали, какие крючки. Ничего не цепляло его. Был уже поздний вечер, а собирать даже так не могли и не хотели. Впали в дикий азарт, который нам аукнулся))) В итоге мы расхерачили подшипник: посыпались иголки из него. “Ах тыж бля йопанный конь”, сказали мы и грязно выругались матом. Плюнули на это все и решили просто его располовинить. Два удара тонким зубилом и он лопнул. Когда я его вытащил наружу: я понял что этот сальник не менялся с момента выпуска рейки.

сальник из чугуна)))

Он был даже не дубовый. Он гнулся с огромным трудом как чугуний какой то. Короче если вы полезете менять, то его меняйте обязательно. И также советую не пытаться сделать “красиво”: перерубайте его к чертям собачим.11. И вот она полностью разобранная.

пустой корпус

Нижний вал на тяги выглядел просто отлично, все четко. Сначала его почистили, потом хорошенечко смазываем старым проверенным литолом)) Вставляем обратно.

Вот из за этих двух резинок столько писанины ;)))

12. Поправив обойму, собираем обратно подшипник. Ставим в корпус.13. Мажем будущим для рейки маслицем нижний сальник и кладем его наверх подшипника так же в корпус14. Вот тут нам понадобится головка на 30. Она как раз подходит для верхнего отдела копуса штока. Несильными ударами забиваем внутрь подшипник с сальником.15. Мажем также литолом нижнюю часть червяка, который шток тяг крутит. вставляем обратно в корпус.

Вот это смазать типа литола

16. Ну в почищеный золотник ставим верхний сальник. водружаем обратно на шток червяка.17. Стопорное кольцо18. Снизу подшипник (если вытаскивали его), затягиваем гайку и ставим крышку19. Ставим обратно зажимную гайку, но не затягиваем.20. Водружаем пластиковую направляющую и ставим ее на шток по метке.

21. выкручиваем рейку на те же длины, что мы меряли до разбора и затягиваем регулировчный винт. Что хотел сказать по затяжке, что то я как ни искал, сил не нашел прилагаемых к затяжке. Тянули как: сильно затягивали и потом чуток прям отпускали заляг.

собрано!

22. Снова глушим отверстия в рейке тряпками и болтами. Отчищаем подрамник, водружаем рейку обратно, притягиваем ее к нему.23. Прикручиваем подрамник, одному его не так легко водрузить. Особенно попасть в подушки для двигателя.24. Вставляем рулевой вал в шток рейки. Затягиваем.25. Вытаскиваем тряпки с боков и прикручиваем тяги. Затягивать “чтобыблянавека” не надо, тем более трубами.26. Прикручиваем трубки гура27. Заливаем жижу в бачок. Она уходить не будет, даже если покрутите руль. Хрена! Надо завести авто прям секунд на 10-15. Руль лучше не крутить, даже и если колеса вывешены. Шума не пугайтесь: гур пустой и громко об этом говорит28. Заглушили, теперь можно крутить рулем, жидкость начнет проваливаться. И так льем, заводим (уже крутим рулем) до тех пор, пока жижа не перестанет уходить. Но один хрен, шуметь гур будет. Это потому что надо будет проехаться. Но пока мы без колес, смотрим есть ли где протечки. В моем случае сухо было как в пустыне Сахара.))29. Водружаем все защиты обратно и делаем пробный выезд. Который сразу вас может озадачить: руль будет стоять криво. у меня чуть ли не на 90 градусов))) Из за этого у меня сразу загоралась гирлянда. Ясен пень: нужно делать сход-развал.

30. Делаем обязательный сход-развал и теперь уже нслаждаемся отличной рулежкой!)))

Теперь факты и наблюдения.*Если бы не этот злоебучий сальник, уложились бы в один день, а так прокрыли аж два.*Эту работу проводить лучше вдвоем, одному реально тяжело. В куче мест нужно чтобы кто то держал или поддерживал.*Я рейку никогда не подтягивал: считаю что это не ремонт а сокрытие поломки. После этих работ руль ведет сейчас мегачетко. Рулить прям ну просто ващще. Стуков никаких нет.*Веселое про масла: тут многие с пеной у рта доказывают, что нам нужен ТОЛЬКО атф “декстрон” а все другое нас убьет. Особенно “американцев”. Ну что ж, и тут я почитал много чаво))) В общем как у нас дела обстоят: декстрон хорош, спору нет. И проверен и тд и тп, но есть у него не совсем приятная черта: от низких температур густеет, зараза. Многие кто им пользуется наверняка замечали как зимой по утро при заводе авто, машина начинала противно гудеть. Это вот из за него родимого. А если посмотреть, что льют в такие же ведра, но в северных странах, то уивитесь — не декстрон)) А мой любимый пентосин. Последний намного жиже и что главное: очень низкая температура замезания. Вот и весь секрет)) Надо помнить что их мешать нельзя вообще, сворачиваться эта жижа будет. Если хотите поменять, то менять с полной прокачкой системы. А еще лучше с замещением. Вот такие дела))*Конечно если туда лезть, то лучше затарится полным набором зч к рейке. Благо недорого стоит.* Конкретно для моих работ нижний шток рулевых вообще можно не трогать.

*После одного раза, теперь такую процедуру думаю за полдня могу сделать))

Что еще. Да хватит пожалуй))) Радует что на два тома получилось))) Тут столько еще что есть рассказать, но об этом в другой раз))) Спасибо, за прочтение: пожелания, критика всегда приветствуется)

Все готово к установке)

UPD1: устал отвечать на одни и те же вопросы, многие не хотят читать коментарии тут. Поэтому вынесу сюда.Мой случай:нижний — F-00088 — 28*37*5 (0M)

верхний — F-00663 — 20*30*5/6 (1PM)

подбирал по сайту, там не заказывал, использовал исключительно как каталог: сальник-рейки.рф

www.drive2.ru

Признаки неисправности, причины износа и ремонт рулевого БМВ х5 е53

Многие владельцы БМВ х5 (BMW x5), обращающиеся в наш автосервис, интересуются, когда и как следует делать диагностику и ремонт рулевой рейки БМВ х5 е53. Для того чтобы научится выявлять признаки неисправности и своевременно делать ремонт рулевого БМВ х5 е53, давайте разберемся в его устройстве.

Для начала определимся с основными видами рулевых реек, они бывают:

Гидравлические – самые распространенные, работают вкупе с гидравликой, снижающей усилия водителя до минимума при вращении рулевого колеса.
Электрические – работают по тому же принципу, что и гидравлические, только здесь в системе нет жидкости, а вместо насоса электромотор.
Механические – морально и технически устарели, но еще используются в некоторых моделях отечественных авто.

Рулевая рейка БМВ х5 состоит из нескольких частей

Корпус, обычно выполнен из легкого сплава, например, алюминия.
Зубчатая планка и шестерня – самые главные элементы в этом узле, шестерня вращается в ту или иную сторону, посредством планки и рулевых тяг осуществляет поворот колес автомобиля.
Пружины – они необходимы, для того, чтобы зубчатая планка плотно прилегала к шестерне и на руле не было люфтов.
Подшипники – как и в любом подвижном механизме, они необходимы для плавной и легкой работы.
Ограничители – определяют максимально допустимый ход планки от правого края к левому.

В зависимости от производителей и модификаций устройство, а соответственно, и ремонт рулевой рейки БМВ х5 может отличаться, порой весьма существенно, но это больше исключение, чем правило.

Признаки неисправности рулевой рейки БМВ х5 е53

Предлагаем рассмотреть несколько признаков неисправности рулевой рейки БМВ х5, указывающих на необходимость посещения автосервиса:

Характерный стук — впрочем, неискушенному автовладельцу трудно различить, что именно в подвеске издает посторонний шум, но это не повод откладывать визит на СТО.
Люфт – может быть вызван износом одной или нескольких деталей, если зазоры в тягах отсутствуют, для дальнейшей диагностики необходимо разбирать рейку.
Вибрация руля при движении по неровной дороге, при повороте рулевого колеса в ту или иную сторону, симптомы поломки исчезают или ослабевают.
В бачке падает уровень жидкости ГУРа, а на сальниках рулевых тяг появляются подтеки.
Руль не возвращается в исходное положение, либо для этого приходится приложить усилие. Это говорит о деформации корпуса, либо о погнутом вале.

Причины износа и выхода из строя рейки БМВ х5 банальна – чрезмерная нагрузка

Сюда входят:

Чрезмерные ускорения при выкрученном до крайнего положения руле.
Небрежная езда и неблагоприятные дорожные условия. Регулярные попадания колесами в ямы на большой скорости неблагоприятно сказываются на долговечности этого механизма.
Несвоевременная замена порванных сальников, в связи с чем густая смазка выдавливается из картера, а внутрь попадает грязь.
Регулярные наезды на поребрики и прочие препятствия. Даже на небольшой скорости столкновения с ними впоследствии могут отправить узел управления в утиль.

Важно: В случае возникновения вышеперечисленных признаков не стоит откладывать поездку в автосервис, рулевая рейка БМВ х5 является важнейшим механизмом, отвечающим за управляемость автомобиля, что напрямую связано с вашей безопасностью.

Ремонт рулевой рейки БМВ х5 е70 или е53 в автосервисе

Квалифицированный мастер проведет диагностику рулевой рейки е53 или е70, в которую входит:

Осмотр сальников и уплотнителей на предмет нарушения целостности.
Внешний осмотр на наличие механических повреждений и люфтов.
При необходимости диагностика с полным разбором узла для выявления скрытых дефектов.

Нередко диагноз бывает неутешительным – рулевая рейка БМВ х5 ремонту не подлежит и требует замены. Несмотря на то, что замена рулевой рейки БМВ х5 е53 — процедура дорогостоящая, сделать ее необходимо, дабы обезопасить себя от проблем в будущем.

Бывает, после диагностики выясняется, что ни ремонт, ни замена не требуется вовсе. Такое случается на начальном этапе износа деталей, когда нет явных повреждений. В таком случае достаточно произвести регулировку рулевой рейки х5 е53, которая сведет на минимум люфты и стуки этого узла. Процедура, на первый взгляд, простая, но имеет свои тонкости и нюансы, поэтому рекомендуем обратиться на СТО, а не экспериментировать самостоятельно.

Если же отделаться регулировкой не удалось, а менять рейку еще рано, мастера сделают ремонт рулевой рейки БМВ е53. Для этого рейку БМВ х5 полностью разберут, проверят на наличие коррозии, трещин, вмятин, проверят состояние уплотнительных колец и сальников. Все детали с видимыми повреждениями заменят.

После того, как специалист завершит ремонт рулевой рейки х5 е53, её установят на тестовый стенд, имитирующий работу механизмов автомобиля, с целью проверки качества проведенных работ.

Если проблем не выявлено, то узел устанавливают обратно на автомобиль, заливают новую жидкость в бачок гидроусилителя и прокачивают систему. После чего проводится проверка на выявление течей, если дефектов не обнаружено, производится регулировка развала-схождения. Ремонт рулевой рейки е53 выполнен и автомобиль вновь готов к эксплуатации!

Из вышеописанного необходимо выделить один немаловажный тезис! Как замена, так и ремонт рулевого БМВ х5 е53 – мероприятие дорогостоящее! Но даже если вам не повезло и требуется ремонт рулевой рейки БМВ е53, экономить не стоит.

От исправности рулевого управления зависит безопасность окружающих, вас и ваших близких.

А чтобы минимизировать вероятность поломки рулевого механизма БМВ, необходимо соблюдать элементарные правила эксплуатации вашего авто:

Не запрыгивайте на «лежачие полицейские» и другие препятствия на большой скорости, старайтесь объезжать глубокие ямы и выбоины.
В мороз не стоит сразу начинать движение, сначала разогрейте жидкость ГУРа путем легкого покручивания рулем на месте.
Выкручивание руля в крайнее положение вредит, старайтесь делать это реже.
Регулярно проверяйте состояние пыльников и уплотнителей на предмет повреждений и подтеков.

Надеемся, что эти простые советы уберегут ваш автомобиль от поломок! Желаем удачи на дорогах!

gidravto.ru

Ремонт рулевой рейки на BMW X5 E53 (ч.1) — logbook BMW X5 2002 on DRIVE2

Ну что, выдался хороший вечер, а значит настало время ахуительных историй пора толкнуть очередную телегу!))А расскажу я как можно починить рулевую рейку в практически домашних условиях.))

Вид рейки из каталога

Речь поведу о самой стандартной рейке (без сервы) ZF которая ставится повсеместно на продукцию компании с “голубым” пропеллером. С нашими веселыми дорогами, нерегулярным обслуживанием да и просто с возрастом, эта важная деталь имеет склоность быстро ломаться. Ну точнее очень плохо работать. Стуки в руле, тяжесть в рулении, дребезжание на мелких неровностях, закусывание и даже “клины” одни из признаков такого состояния. Я в рейку давно хотел залезть, никак возможности не было. А тут при обкатке я увидел капельки масла под машиной. Конечно, сначала выложил камаз кирпичей от этого, но поковырявшись, увидел что виновник рейка: текло из верхнего штока рейки. Причем все сильнее и сильнее. Не знаю что послужило причиной: что двиг когда снимали\ставили и задели, либо просто совпало. Похер. Время пришло. Снова обстоятельно мануали и опыты ремонта из сети. Вот что хочу сказать, у этих красавцев из ZF вот палюбас есть отдел, с названием типа “отдел страха” или там “монстер инкорпорейтед”. В общем этот отдел продуцирует на любой продукт компании какие то чудовищные схемы. Что с коробасом, что здесь, схема походила на межзведный корабль, которую без пол литры не разберешься. Но какие наши годы! И нам, как “йоптыть удачникам” (тм) не престало сцать, и поэтому пару вечеров провел за изучением оного девайса. И по результату: не так страшен черт! Вобщем давайте сначала за течи. По сути течь наружу, т.е. видимое для водителя это просто 4е места со схемы откуда оно может ебануть.Верхний шток, нижний шток, тяги. И по сути все варианты кроме первого дают течь в пыльники. Т.е. течь будет из под пыльников. Эти ремкомплекты в сети найти вообще не проблема и цена адекватная. Я заказывал с обычного инет-магаза с Мск. Приехало за пару дней. Так вот, у меня же стрельнул самый первый вариант: потекло аж сверху, через шток. Я решил что если уж лезть, то лезть по нормальному. Что кстати и вам советую: чтобы снять рейку это надо!.. Но обо всем попорядку. 8)Насколько я понимаю: на всяких седанах конструкция рейки такова что ее можно вытащить через водительский подкрылок, достаточно нормальный вариант. Но у нас стоят рейки с длинными штоками, тупо лонжерон мешает и в нашем случае только ТИС.А что говорит ТИС? А он говорит: снимайте лузеры подрамник!1 И в этом месте сотонински хохотает! Кто не в теме: наш двиг лежит на подрамнике, коробка по сути лежит на двигле. Чуете суть? Нужен гусь или лебедка. В моем случае не было ни того, ни другого. Голь на выдумки хитра: напомощь пришли 4 (!) домкрата.)) Немного нервно было: работать под двиглом, который домкратами держится, но куда деваться.Итак, перед работой что нам понадобится:— набор головок от 8 до 30— головки “звездочка” Е18, Е14 вроде эти только— ключ “бако”— домкраты, а лучше гусь или лебедка— ремкомплект— литра 3 бензина или керосина— удлинители на головки (примерно чтобы на метр составить их можно было)

— вторая пара рук (приятель, друг, кто угодно)

Ну что погнали разбирать)) Только по причине того, что постоянно был под машиной в масле, помотать как следует не получилось.

1. Вывешиваем перед, снимаем передние колеса2. Снимаем воздушный фильтр с расходомером

Сняли ненужности с верха

3. Откручиваем гайки с подушек двигателя (тут нам придется составить эту длинную конструкцию чтобы открутить их)4. Лезем под машину

5. Снимаем все защиты

Скока же натекло тут!

6. Скидываем внутренние хомуты с пыльников рейки, чтобы открылся доступ до крепления рулевых тяг

освобождаем доступ к тягам

7. Ключем “бако” откручиваем рулевые тяги от рейки. Тут придеться повозиться. У меня их крутили какие то гориллы. Я короче смог их сдернуть только с трех метровой трубой и то, при этом чуток трубу погнул. Было весело.

Вот это с трудом открутил

8. Как скинули тяги, обязательно замерьте насколько выходит шток на любую тягу и запишите где нибудь. Нам это понадобится при сборке.9. Если не слили еще жижу, сливайте.10. Откручиваем трубки от рейки, что подходят от гура к верхнему штоку. Как свернете винт, откручивайте аккуратно: там обычно идут уплотнительные медные шайбы: не проебите их))Ну и учтите: при откручивании их из рейки польеться жидкость. Приготовьте что нибудь под это.11. Как открутили шланги гура, обязательно заглушите эти отверстия, болтами например. Нам там песок не нужен.12. Переходим к кардану руля. Там понадобится головка с мелкой зведочкой. Откручиваем болт из карданчика и аккуратно дергаем рулевой вам вверх. У меня он просто так не слазил, пришлось его отстукивать. ГЛавное: не повредите пластиковую направляющую! Она стоит на штоке рейки и в ходит в силуминовый рулевой вал.13. Откручиваем две звезды которые держат рейку на подрамнике. Они аккурат почти по углам подрамника.14. Теперь самое веселое: перед тем как снять подрамник, надо как то зафиксировать двигатель. Гусь, лебедка. Мы поставили домкраты под колокол коробки и одну из лап двигателя. Откручивать подрамни можно и одному, но вот ставить одному я думаю не получится. Нужен кто-то.15. Подрамник держится 6ю болтами. Но учтите: откручивайте только после того, как зафиксировали двигатель!

16. И вот когда подрамник скинут, наконец можно извлеч рейку и посмотреть что это такое)))

Рейки обычно так засираются, что после снятие не совсем понятны очертания ее, конечно нучжно чистить. Перед этим можно обычными тряпками заткнуть выходные штоки валов на рулевые тяги.Глушить здесь:

1. Болтами отверстия для гура, 2. для рулевых тяг

Грязь там не в почете. И начинаем металическими щетками чистить в бензине или керосине.

Приступаем к чистке!

Что это такое)))

И вот, после 30 минут, совсем другой вид!

Стрелкой отмечен тот самый регулировочный винт

Даже номера нашел какие то!))

И теперь ее можно разбирааать 8)

Как всегда: продолжение следует! :)

Price tag: 850 ₽ Mileage 247000 km

www.drive2.com

Ремонт рулевой рейки на BMW X5 E53 (ч.1) — бортжурнал BMW X5 2002 года на