Подвеска е30 бмв

Подвеска БМВ-е30 в классику. — Community «ВАЗ: Ремонт и Доработка» on DRIVE2

Подвеска от БМВ е30 была с барабанными тормозами, при помощи прямых рук переделана под диски ВАЗ-2108 и суппорта от неЁ же.Итак для начала было всЁ разобрано, отпескоструено, окрашено порошком и запресованы все до единого, новые, сайлентблоки.Потом собрал балку и рычаги со ступицами в кучу. Поставил колЁса и закатил под авто, опустил ( благо работаю на СТО и подъЁмник помог в этом), на глаз выставил по аркам и прочим углам. Далее закернил через сайлентблок кузов. Поднял авто и промерил диагонали, на удивление получилось оч.даже ровно, на два миллиметра разница была. По подсказкам рихтуна допуск 4мм, при замере диагоналей, я же сделал в нолях.После просверлены отверстия и путЁм проб и ошибок была вымерена высота проставок-гаек(временно) между кузовом и сайлентблоком. Без проставок не получится, хоть расшибись, да и слишком низко получится (я не из БПАН)).Долго думал на каких пружинах или стойках собрать?! Решено оставить кинематику работы подвески как на БМВ. Опять-же методом проб было выявлено что от стакана отбойника до пружины нам потребуется 40мм лишнего железа. Изготовлены площадки из 4мм метала и дополнено 35мм профиля. И так получается плита 4мм+профиль35мм+площадки под подушки пружин 8мм. Итого 47мм- низковато для меня, но это решаемо путЁм других-тюнинговых-увеличеных подушек пружин, а таковые есть для БМВ.Далее ставим амортизатор на нижнее крепление и прикидываем где в арке сделать верхнее крепление. Со стороны багажника приварил профиль 60*20мм, просверлил отверстие (дыру, можно сказать 16мм) вставил втулку, и обварил. Аморты у меня от УАЗа-Хантер передние, длинна одинакова с классическим задним, а вот толщина в два раза больше. Но и это не мешает им там разместиться, от кузова 7.8мм, от колеса 185*65*15 — 15.20мм.Что не понятно?! Спрашиваем. Думаю фото дополнят в полной мере описание))П.сы. далее установка КПП гетраг-240 от БМВ в классику. Всем писсс:-)

Пы.пы.сы. на последних фото машина без мотора и КПП, ТОЛЬКО ПОЭТОМУ МОРДА ВЫСОКАЯ))

www.drive2.com

Ремонт передней подвески БМВ Е30

Вернуться

Замена передних тормозных колодок, втулок стабилизатора, ремонт передних стоек. С каждой очередной заменой тормозных колодок вы все ближе и ближе подходите к сопутствующим работам. То есть к перетряске всей подвески. Поэтому начинайте покупать тормозные диски, датчики, втулки и прочее. Очень скоро все это вам понадобится.

Предлагаем показательную перетряску на БМВ-318 конца 80-х годов. Снимите колесо и резиновые защитные колпачки (фото 1, поз.1). Под ними - болты крепления тормозной скобы с внутренним шестигранником на 8 мм. Через окно (фото 2, поз.1) отожмите тормозную скобу (поз.2) от диска (поз.3) монтажной лопаткой до утапливания поршня и освобождения колодок. В тормозном механизме левой стойки установлен датчик (фото 2, поз.4) износа колодок. Снимите его, введя отвертку между пластмассовым корпусом датчика и пружинными усами внутренней колодки (крепление датчика к колодке по конструкции аналогично одежной застежке-кнопке). На фото 2 показан тормозной механизм после сборки, с новыми колодками, диском и датчиком - все элементы заметнее.

Снимите тормозную скобу и колодки. Если тормозной диск тоже требует замены (сильный износ, задиры, сколы), отверните болты на 19 (фото 1, поз.2), которыми основание тормозного механизма крепится к стойке.

Для снятия тормозного диска со ступицы отверните единственный болт крепления (фото 3, стрелка) с внутренним шестигранником на 5 мм. Переходите к стойке. Отверните гайку на 19 (фото 1, поз.4) крепления шаровой опоры и гайку на 17 шарнира (фото 1, поз.5) рулевой тяги. Датчик ABS (фото 1, поз.3) снимать не нужно.

Отсоедините стойку (фото 4, поз.1) стабилизатора поперечной устойчивости от нижнего рычага (фото 4, поз. 2) подвески и сдвиньте этот рычаг и рулевую тягу вниз, до выхода их из зацепления со снимаемой стойкой (фото 5).

Проверьте состояние нижнего сайлент-блока (фото 4, поз.3) и верхнего шарнира (фото 4, поз.4) стойки стабилизатора. Если их пригодность вызывает хоть небольшое сомнение, меняйте узел в сборе, иначе себе же дороже выйдет.

Очень полезно пометить взаимное расположение и крепление шлангов и особенно - проводов - на кронштейнах кузова и снимаемой стойки (фото 6, стрелки). К чему нам потом тягостные раздумья - как оно стояло?.

В моторном отсеке выньте штекер (фото 7, стрелка) датчика ABS, отверните три гайки на 13 (фото 8, поз.1) крепления стойки к кузову. А под заглушкой (фото 8, поз.2) находится центральная гайка (фото 9, поз.1) взаимного крепления стойки, ее верхней опоры, и пружины. Эта гайка отворачивается при снятой стойке.

При отворачивании центральной гайки сожмите витки пружины. На станциях техобслуживания для этого используют клешни с одним ходовым винтом (фото 10, стрелка). А мы, домашние мастера, обойдемся специальными стяжками (вариантов полно), которые установим попарно, с противоположных сторон пружины.

Обратите внимание, что на конце штока амортизатора есть шестигранник на 8 мм (фото 9, поз. 2). Ваши манипуляции должны выглядеть так (фото 11):

На центральную гайку наденьте головку на 19 (поз. 1) со спиленными под ключ лысками. Некоторые фирменные головки уже имеют наружний шестигранник, за который можно поворачивать даже накидным ключом. Через внутренний канал большой головки на шток наденьте маленькую головку на 8 (поз. 2) - ею с помощью воротка (поз. 3) и нужно удерживать шток от проворачивания. А большой головкой отверните гайку.

Если с внутренней (нижней) стороны снятой опоры стойки (фото 12) подшипник оказался открытым, такую опору нужно менять: защитное кольцо сепаратора некогда закрытого подшипника вывалилось из-за повышенного износа детали. Но даже если подшипник еще не начал разбираться, проверьте узел как можно тщательнее - нет ли люфтов или заеданий.

Сняв со стойки верхнюю опору и пружину, уберите со штока амортизатора пластиковый защитный чехол (фото 13, поз.1) и отверните крышку (поз.2) гнезда амортизатора. Выньте старый амортизатор стойки из гнезда, и зарядите на его место новый.

А теперь - сюрприз! Сравните фото 14 и 15. В первом случае крышка круглая, без вырезов по краям, и ввернута в корпус стойки до конца. Во втором случае новая крышка (из ремкомплекта, вместе с новым амортизатором) имеет вырезы под специальный ключ, и завернуть ее до конца, до полного утапливания резьбы, уже не удастся. Это потому, что разные производители! Имейте в виду. Кстати, и верхние опоры могут тоже различаться: заглушка центральной гайки (фото 8, поз.2), вынутая из гнезда старой опоры, может не подойти к новой по диаметру. В принципе, в этом нет ничего страшного. Но если вы все-таки хотите, чтобы гайки были закрытыми, сделайте новые заглушки из пробок от шампанского. Сойдет для старушки… Ну вот, теперь все соберите и установите на автомобиль. Если при затягивании гайки шаровой опоры (фото 1, поз. 4) ее палец начнет проворачиваться - подожмите корпус шаровой снизу домкратом. А можно посадить автомобиль этой опорой прямо на какую-нибудь подставку. Сгодится деревянный чурбачок.

Когда будете менять втулки (фото 17, поз.1) стабилизатора поперечной устойчивости, снимите с его обеих концов стойки (фото 4, поз.1). Втулки прижимаются скобами, которые снимаются легко, а ставятся сложнее из-за упругости новых. Используйте телескопический или ромбический домкрат, чтобы нажать на скобу и спокойно наживлять болты и гайки. Установите тормозные механизмы на поворотные кулаки. Теперь проверьте:-надежность затяжки всех разбиравшихся резьбовых соединений;-надежность и порядок крепления проводов и шлангов (должны быть пометки) к тормозным механизмам на кронштейнах кузова и стоек;-присоединение штекеров датчиков ABS и датчика износа колодок.Не забудьте перед первым выездом из гаража несколько раз нажать на тормозную педаль - выбрать зазоры между новыми колодками и дисками.

Автор: Андрей Кузнецов

www.e30club.ru

Крепление подвески БМВ е30 в классике — logbook Lada 2107 уже 16v 2001 on DRIVE2

Сегодня был в гараже занимался установкой купленных сидушек и заодно решил сфоткать как у меня установлена задняя подвеска, мало ли кому будет интересно или может натолкнёт на какие мысли данная запись. Итак на кузове методом диагональных прострелов с рулетки были найдены точки крепления сайлент-блоков (Гумилагеров) к кузову, эти места были усиленны снизу листом железа 2мм, сверху листом 2мм, а также сверху профильной трубой 20х40 был приварен дополнительный лонжерон, который завязал крепление балки к поперечному лонжерону и арке колеса.

Снизу для компенсации пространства были изготовлены проставки между кузовом и гумилагером, так как балка упиралась в лонжероны кузова, к сожалению фото их нет, но если кому то будет необходимо могу набросать эскиз. Хотя подобная информация есть на просторах интернета.

Далее, всё таки пришлось вырезать части лонжеронов чтобы балка была максимально близко к кузову.

Затем из реактивных штанг были изготовлены дополнительные крепления, одни для препятствия продольному перемещению балки, другие для разгрузки основных креплений, хоть кузов и усилен в этих местах, но перестраховаться не помешает.

Верхнее крепление к лонжерону кузова, изготовлено из профильной трубы и уха реактивной штанги.

Нижнее крепление.

Для крепления редуктора были изготовлены два кронштейна, которые приварены к днищу. Если будет недостаточно в дальнейшем усилю уголком.

Крепление редуктора

После того как я отказался (возможно временно) от установки стоек, я обрезал нижние чашки пружин с моста жигулей и приварил их к рычагам БМВ. Тем самым пружины и амортизаотры остались классические. Для этого была разрезана труба (диаметр не помню что то около 90мм) на три части, две из которых были нужны. Из них я сделал арку над ШРУСом как продолжение тоннеля подшипника ступицы, а так же из профильной трубы сделал дополнительные опоры чашки пружины.

Ну и кронштейн для установки амортизатора я скидывал в одном из предыдущих БЖ.

Вроде так. Всем добра!