Ремонт рулевой рейки бмв е46

Ремонт рулевой рейки BMW E46

Если вы хотите записаться на ремонт рулевой рейки для BMW E46, Вам необходимо: 1. позвонить по телефону: +7(495)369-94-41, объяснить мастеру приемщику проблему и характерные признаки;2. Мастер сориентирует Вас по стоимости, времени и срокам ремонта (цена может отличаться от стоимости на сайте, как в большую так и в меньшую сторону, время ремонта обычно 2-3 часа);3. Вы приезжаете, мастер делает осмотр на месте и говорит, цену и стоимость;4. Наши мастера производят снятие, ремонт и установку рейки на Ваш автомобиль;5. Вы проверяете, оплачиваете, получаете гарантию на работы.

Существует мнение, что рулевая система управления с гидравликой не подлежит ремонту. Сразу хотим это опровергнуть. Во всем мире существует практика восстановления рулевых реек с ГУР. Тем более что стоимость новой рулевой рейки настолько высока, что в некоторых случаях проще купить новый автомобиль, чем заменить рейку.

Профессиональный ремонт за пару часов

В нашем Центре ремонта РЕЕК вы получите квалифицированную помощь в сфере ремонта рулевой рейки на БМВ Е 46 или любой другой автомобиль.

В России и других странах бывшего СНГ практика восстановления рулевых реек с ГУР (гидроусилителем руля) существует уже больше 10 лет. При этом эта практика учитывает качество наших дорог – гидравлика, рейка и все другие элементы рулевого управления восстанавливаются с использованием надежных качественных деталей. Во всяком случае, так поступают мастера в нашем Центре ремонта РЕЕК.

Наши преимущества

Наличие самого современного оборудования для диагностики системы рулевого управления и ремонта реек, ГУР и насосов ГУР;
Опыт, превышающий 11 лет;
Цены, наиболее конкурентоспособные на столичном рынке автосервиса.

На все работы по восстановлению и ремонту рулевой рейки BMW E46 мы предоставляем гарантии.

remont-reiki.ru

Ремонт рулевой рейки BMW 3 series e46

В данном фото отчёте вы узнаете все основные моменты, как произвести ремонт рулевой рейки своими руками на автомобиле BMW 3 series в кузове e46. Причинами побудившие нас к данному действию это постоянные подтёки и стук из рулевой рейки. Стоит отметить что данное устройство практически в любых случаях поддаётся частичному ремонту, а не полной замене. Что мы вам и продемонстрируем.

К данной теме можете посмотреть также видео о ремонте рулевой рейки BMW Е46.

Отворачиваем всё, что можно отвернуть.

Справа есть такое стопорное колечко, вытаскиваем его.

Сверху червяка снимаем пластиковую центрирующую втулку(нужно запомнить её исходное положение), там видим стопорное кольцо, снимаем его.

Снизу окручиваем колпачок, затем гайку червяка и начинаем аккуратно выбивать его.

Далее на правом конце рейки начинаем вытаскивать фланец с втулкой и сальником, вытягивая вал на себя.Вот так выглядит эта штука.

Вытаскиваем сальник и втулку.Аналогично запрессовываем новые детальки.Я запрессовывал от руки, положив фланец на стол.Тщательно промываем рейку внутри бензином.В центре рейки есть еще один сальник, его нужно разбить отверткой с длинной ручкой.Запрессовывать его можно двумя способами: Валом и Головкой (обязательно обмотать её бумажным скотчем, что бы избежать повреждений зеркала).

Если на валу или на червяке есть протертости (поясок) от сальникових нужно заполировать абразивной шкуркой 2000.Кольца поршневые (условно назовем их так) на червяки и валу в моём случае были не изношены, соответственно я их не трогал.Заменяем сальники, капролоновые(второпластовые) элементы на те, что есть в ремкомплекте + подшипники, смазываем их пентосином.Далее начинаем аккуратно вставлять вал, предварительно обмотав зубья бумажным скотчем, что бы не попортить внутренний сальник.Обматывать мож

Начинаем вставлять червяк.При желании его можно развернуть на 180 градусов, если есть подозрение на износ(у себя не переворачивал), для этого как я писал выше, нужно запомнить положение пластиковой направляющей червяка.Обязательно нужно смазать зубчатую пару новой смазкой. Я использовал для этого Кастроловский литол ярко-зеленого цвета, теоретически он должен быть с литиевыми добавками.

rocketmotors.ru

Рулевая рейка БМВ Е46: качественный ремонт в СПб

Главное отличие рулевой рейки данного типа – гидравлический механизм.

Согласно утверждениям специалистов многих автомастерских, гидравлика намного надёжнее и практичнее электрического привода. Несмотря на то, что последний вид является новейшей разработкой, популярности он не завоевал со стороны владельцев.

Но производители внедрили сервопривод в серийное производство, не спрашивая мнения большинства. Причину такого поступка понять можно – снижение себестоимости технического средства, увеличение доходной части. Остаётся лишь надеяться на то, что последующие изменения принесут лишь пользу и нивелируют недочёты.

Рулевая рейка БМВ Е46: признаки поломки

Первая отличительная черта в рулевой гидравлического типа – тугой ход руля при поворотах. Если такое ощущается, то первым делом поезжайте в сервис для диагностики.

Второстепенное значение имеет наличие пятен маслянистого характера под дном машины в области ГУРа.

Третий признак: биение и скрипы, свидетельствующие о недостаточном количестве смазки или её полном отсутствии в системе.

Нередки случаи, когда специалисты сталкивались с клином руля из-за отсутствия масла. Машина не могла самостоятельно передвигаться, приходилось водителю пользоваться услугами эвакуатора.

Ремонт рулевой рейки Е46

Для работы нужен следующий инструмент:

головка на «15»;
накидные ключи на «16», «17»;
стационарный ключ для отвинчивания колёс.

Помимо инструментов нужно наличие такого расходного материала, как ветошь, масло для заливки в гидроусилитель, уплотнители, резинки.

Рулевая рейка в сборе демонтируется следующим образом:

После того, как машину забрали от владельца, её загоняют на подъёмный механизм для начала работ.
Баллонным ключом отвинчиваем болты на дисках, но не выворачиваем их. Проделываем эту операцию только с передними покрышками, так как в задней части нас пока ничего не интересует.
Снимаем скаты, накидным ключом отвинчиваем наконечники, срываем их с посадочного места. Придётся приложить немного усилия для выпрессовывания.
Рулевое колесо выставляется в положение «центр», обязательно. В противном случае, после полной сборки центр руля будет смещён в сторону. Ничего страшного в этом нет, кроме как ограниченной видимости центральной консоли приборов.
Под дном машины, в области поддона картера с правой части, находим сливное отверстие в гидроусилителе. Многие путают его со сливной горловиной поддона картера. Нет, это не одно и то же. Для удобства наши мотористы используют пустые ёмкости для слива отработки.
Ждём того момента, пока жидкость не стечёт максимально с самого цилиндра ГУР. Это важно по нескольким причинам. Чем больше стечёт, тем лучше для нового масла. К тому же, проще и удобнее проводить ремонтные работы.
Накидным ключом на «15» откручиваем крепёжные болты рейки. Существует одна особенность демонтажа РР в БМВ: верхний болт невозможно просто так отвинтить, предварительно следует расконтрогаить гайку ключом на «16». Только так, и никак иначе.
Все крепления отвинчены, трубопроводы отведены, жидкость слита, осталось только вытащить рейку в сборе наружу и начать диагностику. Все действия проводятся специалистами аккуратно и бережно по той причине, что можно повредить или согнуть любой из каналов подачи жидкости, что нежелательно.

Процесс осмотра

Как и подобает, начинаем с визуального осмотра пыльника и его состояния. Как правило, мотористы сталкиваются с такой проблемой, как его повреждение после пробега в 120 000 км и более.

Если своевременно проходить технический осмотр и менять расходные материалы, ничего подобного не происходит.

В противном случае имеем, что имеем. Влага, песок, грязь проникают внутрь и начинают своё деструктивное действие, приводящее к преждевременному ремонту.

Далее, поочерёдно разбирается каждая деталь, осматривается её состояние, делается вывод о необходимости замены или проведения частичного ремонта. Первым, что нуждается в замене, это сошка, выполненная из прочного полимерного материала. Она призвана прижимать рейку зубчатого типа к валу червя, тем самым улучшая взаимодействие между рулём и колесом. Сошка по истечению пробега стирается, деформируется, лопается при сторонних механических ударах. Замена однозначная, даже не следует и останавливаться на этом.

Следующий пункт – фланец втулка, которая служит упором для подшипника, чтобы он не люфтил. Езда по неровностям, ухабам, неплотно поджатая втулка, всё это приводит к тому, что подшипник начинает «ходить» и самоизнашиваться. Мало того, своим ходом он причиняет ущерб сторонним деталям. Главный показатель изношенности втулки – неравномерный износ. Он всегда будет присутствовать, так как идеальных дорог не существует.

Далее наступает сложный момент – выпрессовка подшипника и вала червя. Так как они посажены достаточно плотно, придётся немного приложить усилий. Главное держать штуцер в направлении строго перпендикулярно и вытаскивать, придерживая сам корпус. Если приложите излишнюю силу, можете повредить себя ударом локтя об ногу.

Проверяем подшипник на пригодность. Его также нужно заменить, так как нет смысла устанавливать новые детали и одну старую в виде роликового подшипника. Чаще всего в данном изделии выходит из строя ролик и изнашивается посадочное место для него. Это происходит по причине большого пробега и несвоевременной замены.

Остался у нас сам шток и полость цилиндрической формы рулевой рейки. Очищаем её от остатков смазки, промываем в керосине или бензине, просушиваем. Далее важный момент – тщательный осмотр целостности корпуса на предмет наличия механического повреждения и трещин. При наличии таковых – замена однозначно.

Далее следует процесс сборки в обратном порядке. Собираем механизм воедино, заменяем старые изношенные детали новыми. Устанавливаем на место дислокации, тестируем машину. Напоследок заливаем специальное масло для гидравлики, согласно данным в инструкции по эксплуатации техническим средством. Следите за своими машинами.

avto-reika.ru